“它不是被培育出来的新品种，而是一株漂泊了半个世纪的野生阿拉比卡。” 如果你常喝危地马拉的咖啡，或许对 Bourbon、Caturra、Pacamara 这些名字早已耳熟能详。 但近年在一些极小众的产区和烘焙师之间，一个陌生的名字悄悄出现了—— Dilla Alghe。 在杯测记录上，它有着甜美的焦糖香气、轻盈的洋甘菊气息，酸质干净又细腻。 但它真正迷人的地方，不仅在味道，而是那段跨越了半个世纪的“野生品种流浪史”。 一、起源：来自埃塞俄比亚西南的野生血脉 Dilla Alghe 并不是现代育种的新品种，而是一个 在埃塞俄比亚自然林中发现的野生阿拉比卡系（landrace）。 它最早在西南部靠近 Dilla-Alghe 镇的森林中被采集，据说是在 20 世纪 40 年代左右，由英国研究者 Major A.R. Melville 带出埃塞俄比亚，并送往肯尼亚用于咖啡研究。 1953 年，美国农业部（USDA）将这一系种编号为 205408，
这个咖啡品种是在考卡省因萨市发现的Inza, Cauca (Colombia)，当时人们发现一棵咖啡树与该地区种植的典型咖啡树外观截然不同。这种未知品种产量更高，抗性更强。因此，一些农民开始种植这种品种。随后，伦敦一家实验室对这些种子进行了研究，发现其基因和结构与埃塞俄比亚波旁阿鲁兹咖啡树Ethiopian Bourbon Aruzi相似。 Reference： Coffee featuring Colombian Bourbon AruziDiscovered in Inza, Cauca (Colombia), when a coffee tree was found to look very different from the typical coffee grown in the region, it presents strong similarities…Sample Coffee Roasters
在精品咖啡的世界里，有一些名字注定被铭记。 冲浪板庄园（Longboard Specialty Coffee），就是这样一个传奇。 它的咖啡豆往往贵得惊人，却总是被人抢购一空。因为一旦你举起杯盏，便会明白：这不是价格的噱头，而是风味的神迹。花香、果香、蜜香层层叠叠，像海浪般一波又一波冲击味蕾，久久不散。它让人疑惑，也让人着迷：Justin 究竟是如何做到的？ 遗憾的是，答案或许永远成谜。几个月前，庄园的灵魂人物 Justin 与世长辞。今天，冲浪板庄园的私人竞拍也已落下帷幕。在落槌声中，留下的不只是一次交易的结束，更是一段未完待续的传奇。未来的走向，谁也不敢断言。 来自浪潮的灵感 Justin 的故事，总是与海浪相伴。年轻时，他是一名冲浪者，热爱追逐浪尖的瞬间。他相信，大自然本身拥有一种节律——而人类能做的，就是顺势而为。 这种理念，他带到了巴拿马的山谷云雾间。 在那片肥沃而神秘的土地上，他选择以最自然的方式栽种咖啡：
简介 波旁/铁皮卡家族中一支未知的亚种，常见于坦桑尼亚或巴布亚新几内亚。 阿鲁沙 Arusha 咖啡是波旁咖啡和铁皮卡咖啡的变种，据说是在巴布亚新几内亚发现的。 它目前种植在梅鲁山(Mount Meru)，这是坦桑尼亚南部高地和巴布亚新几内亚高地的一座活跃的火山。 阿鲁沙咖啡最大的种植园位于坦桑尼亚的阿鲁沙高地，海拔1540米（5053英尺）。 风味 作为波旁咖啡和铁皮卡咖啡的变种，阿鲁沙咖啡带有柑橘和坚果的风味，口感醇厚。通常味道非常浓郁，回味宜人。 又名 阿鲁沙 References * https://www.coffeehunter.com/knowledge-category/about-varieties/
简介 咖啡的发源地，低纬度、高海拔的咖啡种植区域。 风味 柑橘、杏桃、热带水果、花香。 豆种 Heirloom、74110、74158、dega、krume等 采收季节 10月 ~ 次年1月 分级 G1 ~ G2 为精品级别; G3 ~ G9 为商业级别 历史 在咖啡生产国中，埃塞俄比亚享有传奇般的地位，这不仅是因为它是阿拉比卡咖啡的“发源地”，而且还因为它与咖啡世界中的其他地方完全不同。与绝大多数咖啡种植国家不同，该植物不是通过殖民化作为经济作物引入的。取而代之的是，种植、加工和引用咖啡已成为人们日常生活的一部分，并且已经有数百年历史了，因为人们发现树木在森林中野外生长，最终被种植用于家庭使用和商业销售。 从局外人的角度来看，这增加了极大的复杂性，使埃塞俄比亚咖啡很难在文化、政治和经济上予以简单地解读。此外，这里的咖啡的遗传多样性在全球范围内是无与伦比的-埃塞俄比亚咖啡的遗传物质比全世界其他地方多99％-这就是咖啡爱好者的梦想：没有咖啡以埃塞俄比亚咖啡的崇敬或浪漫而著称。 埃塞俄比亚咖啡生产的其他独特之处之一是国内消费量很高，因为这种饮料在埃塞
Yellow Bourbon，黄波旁，成熟后果实为黄色，最初在巴西发现。咖啡果实成熟后不会变红，反而呈现橙黄色，故名为「黄波旁」。 在全球咖啡园豆出口最大产区巴西当地，黄波旁的产量只占不到1%，相当珍贵稀有。 黄波旁虽然栽培难度较高，但种植在高海拔地区，会有极棒的风味表现，曾经连续两年席卷巴西「超凡杯」大赛，几乎囊括前三名大奖，风靡精品咖啡界。 发现历史 1871年，巴西圣保罗州的博图卡图出现了一个奇怪的现象，铁皮卡（Typica）品种突变成黄色浆果，而不是红色的了。在当地的记录里并没有这样的豆子，于是就简单称为黄色博图卡图，农人对这个豆子的颜色很好奇，就一直试着培养。当时的一些研究专家认为这是红波旁的天然变种。 到了1930年，黄波旁的名字正式出现，因为第一次发现它是在巴西佩德内拉斯附近的一个红色波旁农场，这个工厂用生产红波旁的方式生产黄颜色的咖啡果，因而也有人说这是红波旁和黄色黄色博图卡图自然杂交。 这件事引起了巴西农业研究所（Agronomic Institute of Campinas）的注意。卡洛斯（ Carlos ArnaldoKrug）在1942年开始研究黄
在精品咖啡领域，“实验性处理”（experimental processing）已成为许多农场与烘焙商争相探索的方向。它们试图突破传统的「水洗 / 日晒 / 蜜处理」界限，通过更精细的发酵控制，带来新的风味体验。 在这些实验性处理方法中，乳酸发酵（Lactic Fermentation） 正逐渐走入人们的视野。许多人把它误认为一种典型的 厌氧发酵，却忽视了其中的微生物机制、条件控制与风味定位上的差别。本文希望带你从原理、误解、操作到风味特征，全面理解什么是咖啡中的乳酸发酵。 一个特别简单的判定方式：目前市场上大多数成功的乳酸处理发其实是通过添加食盐而进行的，这种轻微的添加方式无毒无害，甚至可以为COE等追求处理法纯净性的赛事所接受。 什么是乳酸发酵？ “乳酸发酵”在食品界并不新鲜——酸菜、泡菜、酸奶、发酵面团、康普茶等，都或多或少涉及乳酸菌（Lactic Acid Bacteria, LAB）的工作。将这个概念搬入咖啡处理，就是在咖啡发酵阶段引入或强化乳酸菌，使其在较受控的环境下将可发酵糖（如葡萄糖、果糖）转化为 乳酸（
稀有豆种 SL9 ——“Gesha Inca”的独特故事 在咖啡世界里，SL9（有时被称为 “印加瑰夏”）是一个极为稀有的品种。它隶属于 Ethiopian Legacy（衣索比亚传承系），与那些经典而传奇的埃塞俄比亚血统有着紧密联系。 目前，SL9 的确切基因指纹尚未收录在权威数据库中。但通过比对与研究，它与 SL09 的基因表现极为相近，因此业内普遍将其归类为 SL9。这也说明了一个事实：在咖啡品种学的世界里，少量的基因差异是可以被科学接受的，尤其是那些源自古老且尚未完全明确记录的参考样本。 “SL” 的起源 “SL” 代表着 Scott Agricultural Laboratories（斯科特农业实验室）。在 1935 至 1939 年间，实验室进行了大量单株筛选（Single Tree Selections），从而培育出一系列极具价值的咖啡品种。 其中，最广为人知并被广泛种植的包括 SL28、SL34
什么是二氧化碳浸渍处理？ 二氧化碳浸渍处理（Carbonic Maceration，简称 CM）是一种把整粒成熟咖啡果实（coffee cherry）放进充满 CO₂ 的密闭环境中发酵的处理方式。这种方式借鉴自葡萄酒界中类似的技术，用来在不破坏果皮的情况下，通过“内发酵”的方式（即果皮未被破坏、微生物或酶在果肉中慢慢分解糖和果胶）来提升香气复杂性，同时控制酸度和酒酵味等变数。 简而言之，它是一种特殊的厌氧发酵处理方式，但加上了 CO₂ 的环境控制，使发酵过程与常规处理（水洗 / /蜜处理等）有明显差异。 历史与起源 * 虽然在葡萄酒（尤其是法国 Beaujolais 地区）中“Carbonic Maceration”已有悠久历史，被用来增强果香、减少单宁，早已被葡萄酒界熟知。 * 在咖啡界，这项处理法真正被广泛认识，是因为 2015 年世界咖啡师大赛（World Barista Championship）
在精品咖啡圈里，TNT Coffee Lab 是一个越来越常被提及的名字。它不仅仅是一家烘焙厂或处理厂，更像是一个不断探索咖啡可能性的实验室。创始人 Adrian 在与巴拿马多家庄园深入合作后，决定建立属于自己的项目，以更自由的方式去推动咖啡处理与发酵技术的边界。 TNT 可以算是一个独立的生产者或者是处理厂，目前与巴拿马几个知名庄园合作，每年产出一些具有创新性的咖啡生豆。 创始人：Adrian Santiago TNT Coffee Lab 的故事，离不开它的创始人 Adrian Santiago。 他是 TNT Roasters 与 TNT Coffee Lab 的建立者，基地位于巴拿马的大卫市（David）。在 2020 年，他夺得了 巴拿马咖啡师大赛的冠军，由此在业内崭露头角。在此之前，Adrian 曾长期与巴拿马的多个庄园和处理项目合作，积累了丰富的经验。正是这段历练，让他意识到咖啡处理与实验的无限潜力。于是，他创立了
咖啡行业中兴起了中“厌氧”发酵。通常情况下，咖啡像往常一样先被去皮，然后带有果胶的咖啡被放置在一个密封容器中（通常是不锈钢材质）有一个阀门允许气体排出。这种发酵方式可以将传统的12-36小时的发酵时间延长数小时，有时甚至是数天。能够存活并积极参与发酵的微生物种类受到空气中含氧量的限制，由此它们很可能会极大地改变咖啡的最终风味。 什么是厌氧发酵？ 咖啡从一颗鲜红的果实，经过一系列复杂的处理步骤，才最终成为我们杯中的饮品。在这一过程中，“处理法”（Processing）是至关重要的环节，它决定了咖啡风味的重要部分。常见的处理方式包括水洗、日晒和蜜处理，而近年来，厌氧发酵（Anaerobic Fermentation） 则成为精品咖啡领域最受关注的创新之一。 风味上的影响 厌氧发酵咖啡以风味的张扬和复杂著称。与传统水洗或日晒相比，它往往呈现： * 更浓郁的芳香：花香、果香甚至酒香 * 更厚重的口感：酒体饱满，层次感强 * 不同的酸感：酸质趋向圆润顺滑 * 独特的“实验性”风味：如热带水果、香料、朗姆酒或蜂蜜般的气息 成本、时间与风险 厌氧发酵并不一定昂贵，但它耗时
处理者先将咖啡鲜果放进谷物袋内干燥厌氧发酵48个小时,进行一个预发酵处理,然后再将整袋咖啡鲜果放入温度约为0度的冷柜中48小时,再进行水洗，以延长咖啡鲜果的发酵时间,让咖啡的风味层次更加的复杂,并提高咖啡的醇厚度。最后在晒床上进行日晒处理到理想的含水率。